Ингушетия: тайны каменных башен и загадочных надписей

Неожиданный выбор – и нежданный переворот в сознании. Перебирая места для будущего отдыха, самарчанка Оксана Ларешина послушала мнение подруги и купила билеты не до отельной и рафинированной Турции, а до будоражащей воображение и незнакомой Ингушетии. Знакомые отговаривали, на работе пытались застращать: мол, куда же ты с дочерью собралась, там же опасности и нравы не всегда спокойные… Но Оксана своему выбору осталась верна, и не пожалела. Уже вернувшись из Ингушетии в Самару – с багажом впечатлений, полной флешкой фотографий и только позитивными эмоциями, наша читательница рассказала «Комсомолке», за чем стоит охотиться в Ингушетии, чего не нужно бояться и почему точно стоит отправиться в страну гор и загадочных башен.

Ингушетия поражает размахом и необычайной свежестью, прелестью своих природных красот.  Только за открывающиеся из окна автобуса виды вот таких замечательных гор хочется влюбиться в этот край. Мы с дочерью остановились в отеле в Джейрахском районе Ингушетии. Народа здесь не очень много, при этом кажется, что самих ингушей такое положение не особенно пугает. Есть гости – хорошо, нет – тоже спокойно. Персонал ненавязчив. Даже для того, чтобы найти гида или проводника нужно постараться: самим подойти, задать вопрос, показать свою заинтересованность. Не скажешь ничего – сами приставать не будут. Особенных требований к поведению женщины не предъявляют: если соблюдаешь элементарные нормы приличия, никто не будет неодобрительно коситься на непокрытую голову или отсутствие хиджаба.

Спокойные и гостеприимные люди, великолепные горы. Горы, на вершинах которых спят облака. Тот самый Кавказ, о котором так любили писать русские классики. Утесы-великаны, волнующие воображение фигуры и склоны. Отправляться в горы, конечно, интересно с проводником. Он везде провезет, покажет, расскажет обо всех исторических нюансах жизни ингушей во все времена.

И вот наше знакомство с горной Ингушетией и ее славным прошлым начинается. И в зоне видимости оказывается главный символ республики. Башни, жилые, но в первую очередь, боевые, конечно, - такая же визитная карточка Ингушетии, как Эйфелева башня – символ Парижа и вообще Франции. Только Эйфелеву башню во всем мире узнают, а вот Эгикал или Таргим вряд ли столь же легко и безошибочно узнает каждый первый.   По разным сведениям, башни начали строить то ли в 8, то ли в 10 веке. Наибольшее их число  построено в период с 15 по 17 век. Целесообразность их строительства исчезла с изобретением пушек. Против пушечных ядер сложенные на века стены устоять не могли.

Изначально постройка башни для каждого рода была жизненной необходимостью: всем было нужно теплое и хорошо защищавшее от опасностей жилье. Со временем постройка башни превратилась в дело чести, в своеобразное зримое доказательство силы, сплоченности рода, ведь строительство было делом очень сложным, а обычай требовал, чтобы башня была завершена в течение одного года. Не успеть – огромный позор на всю семью. Изначально башни строили сами хозяева, своими руками. Со временем постройку стали доверять профессиональным зодчим. Если строительство затевала семья, уже запятнавшая себя каким-то неблаговидным поступком, строители могли возвести кривоватую башню.

Вот этот башенный комплекс носит название Эрзи: в его составе 9 боевых и несколько десятков жилых башен, высота некоторых достигает 30 метров.  Жилые башни  были ниже и, как правило, делились на четыре этажа. Первый был хозяйственным, вроде погреба-кладовки, куда иногда при необходимости могли загнать скот. Эрзи в переводе на русский язык означает «Орел». Согласно одной из местных легенд, однажды жители аула Кербите пришли в это место и срубили дерево. На нем они увидели орлиное гнездо с птенцами. Так поселение, появившееся на этом месте, стало называться Эрзи. Из этого поселения вышло много богатых и известных родов Ингушетии.

Строили ингуши свои башни очень тщательно. В первую очередь, искали место, где будет возводиться сооружение.  Затем готовили место под строительство: сначала срывали грунт, потом поливали землю молоком до тех пор, пока оно не переставало впитываться.

Боевые башни в Ингушетии строились на протяжении нескольких веков. Последние подобные башни здесь были возведены в XVIII веке. Сейчас эти средневековые памятники находятся не в самом хорошем состоянии. В 2012 году в Ингушетии стартовал проект по реконструкции башен.

А это башенный комплекс Шоан неподалеку от реки Армхи. Этот башенный комплекс с первого взгляда напоминает гнездо ласточки, прилипшее к крутой скале.

Некоторые камни башен украшены странными символами. Исследователи до сих пор не могут определить что это: охранные знаки, которые должны были донести до высших сил информацию о том, что данный род следует особо охранять. Или же это некие сообщения потомкам? А может быть рассказ об истории рода?

А еще в горах можно увидеть надземные склепы-могильники. В таких домиках хоронили своих близких ингуши. Тела мумифицировались.

Кости можно увидеть до сих пор, заглянув через окошко. Мрачная картина. Но, пожалуй, и не стоит тревожить покой мертвых

На территории ныне мусульманской Ингушетии находится древнейший в России христианский храм Тхаба-Ерды. Во всяком случае, он считается христианским, хотя некоторые местные считают, что он являет собой нечто среднее между христианским и языческим. Сами ингуши оставались язычниками очень долго, до 1860 года, когда приняли ислам «по призыву» имама Шамиля. При этом ингушей сложно назвать «классическими» язычниками. Многобожия у них не было, и до принятия ислама они верили в единого бога.

Чуть больше узнать о традициях Республики Ингушетия можно, заглянув в исторический музей. Здесь можно увидеть предметы быта ингушей и услышать интересные рассказы. Вот одна из забавных подробностей:  с кувшинами по воду ходили только ингушские представительница прекрасного пола. Причем у девушек был кувшие с узким горлышком, а у женщин замужних – с широким. Так что парни у ручья сразу могли определить, на кого можно положить глаз, а на кого не стоит.

Ингушские войлочные ковры интересны своими оригинальными рисунками. Говорят, что в них зашифрована история рода. Причем соврать было нельзя – если лукавство обнаруживалось, то такой «лжец» изгонялся из селения и подвергался гонениям и позору.

Но не только историей интересен Джейрахский район.  Одной из природных достопримечательностей является Ляжгинский водопад.  Он образован левым притоком реки Армхи - ручьем Ляжги (Лош–хи), вода здесь чистая, в ручье даже можно увидеть форель. К самому же водопаду ведет эко-тропа.

Высота водопада - 18 метров, ширина - 5 метров. К нему можно подойти очень близко и буквально оглохнуть от шума падающих струй.  Водопад состоит из нескольких каскадов, образованных камнями, сносимых вниз наводнениями. Последнее наводнение было в 2002 году, из-за которого высота первого каскада сейчас составляет 12 метров.

Еще один водопад – фуртоугский, второй по величине в горной Ингушетии. Он гораздо более легкодоступный, чем Ляжгинский. Кстати, в 1880 году здесь побывал Дмитрий Менделеев.

Это же вид на Дарьяльское ущелье, которое можно сказать «построил» Терек, пробившись через боковой хребет Большого Кавказа.

Конечно же, стоит побывать и в двух столицах Ингушской республики. Старый город – Назрань – был основан в 1781 году, до 2000 года он выполнял функции столицы, пока для этой цели специально не построили Магас. Сегодня это самый маленький и самый молодой населённый пункт, являющийся административным центром субъекта Федерации.

В 2008 году в Магасе открылся первый в городе монумент защтникам Отечества, павшим в Великой Отечественной войне и зажегся Вечный огонь.

А на Аллее Памяти можно провести не один час – это величественное и печальное место.  Ее открытие состоялось 22 июня 2014 года - к десятой годовщине трагических событий в республике, когда бандиты напали на Ингушетию. Каждое дерево посажено в память о погибшем герое. И когда видишь, сколько здесь саженцев, сжимается сердце.

А в Назрани стоит памятник ингушам – защитникам Брестской крепости.  Среди героических защитников Брестской крепости было более 300 представителей Чечено-Ингушской АССР, но факт участия чеченцев и ингушей в обороне города Бреста и одноименной крепости долгое время умалчивался из-за того, что они подверглись депортации и были объявлены врагами народа. В памятнике увековечен Уматгирей Барханое, который был одним из саых последних защитников крепости.

Как добраться?

Из Самары можно долететь самолетом до Назрани, уже на месте добраться до курорта Армхи в Джейрахском районе. Также можно долететь до Пятигорска - оттуда доехать до курорта можно на поезде или на такси. Дорога обойдется примерно в 21-25 тыс. рублей с человека.

Стоимость 2-местного номера - 2300 рублей в сутки.